×
Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
28 февр. 2022 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Неделя моды в Милане: Dolce & Gabbana, Trussardi и Bottega Veneta

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
28 февр. 2022 г.

В минувший уикенд ломбардская столица наблюдала за двумя яркими дебютами – Серхата Ишика и Бенджамина Александра Хусеби для Trussardi и Матье Блази для Bottega Veneta. А Dolce & Gabbana пригласили всех в «метавселенную».  

Dolce & Gabbana: добро пожаловать в «метавселенную»



Тотальное увлечение «метавселенной» получило новое преломление у Dolce & Gabbana, – модели, демонстрировавшие коллекцию, выглядели персонажами дополненной реальности. Показ прошел в шоу-руме бренда на Вьяле Пьяве. Подиум превратили в большой LED-экран, задник фэшн-сцены являл собой мультяшную хай-тек-метрополию.


Dolce & Gabbana - Осень-Зима 2022 - Милан - Dolce & Gabbana


Практически вся представленная одежда была исполнена в пропорциях супергероинь. Открылось дефиле гигантскими двубортными платьями-пиджаками, в которые вполне могло поместиться три манекенщицы (две уж точно). Цветовая гамма – тотальный черный. На некоторых моделях были балаклавы и высокие шерстяные шапочки, из-за которых девушки смахивали на жен фараонов.

Затем действо переместилось в сторону будуара. Публике предъявили бра и чулки на поясе – «оснащение» для шаловливых вдовушек, а завершающим аккордом ансамбля стало полностью прозрачное одеяние с огромными плечами на «нескрываемых» подплечниках. Еще один вариант вечернего наряда Dolce & Gabbana – лиф и элегантно-хулиганские брюки на молнии.

Как и в январе на мужском показе марки, музыкальное сопровождение шоу обеспечивал Machine Gun Kelly. Правда, на этот раз не самолично. Модный дом ограничился отличным ремиксом рок-гимна «My ex’s best friend», исполненного музыкантом вместе с blackbear.

Также в предложение вошли мешковатые йети-пальто с клетчатыми сумками и обувью из такого же материала. После этой небольшой части фэшн-спектакля Доменико и Стефано предъявили зрителям (китайских гостей в аудитории было совсем немного, зато леди из стран Персидского залива – как редакторов, так и байеров – присутствовало достаточно) своих высокотехнологичных мадемуазелей.

На подиум вышли кибер-крошки в космических очках и облегающих коктейльных платьях с наброшенными наверх раздувающимися пуховиками, куртками из атласного нейлона или просторными худи (всё с капюшонами). А затем перед приглашенными развернулась «метавселенная»: грандиозные объемы, немыслимая линия плеча, слоновьих размеров рукава, оранжевые туники, как у пилотов Starship Enterprise (вымышленный космический корабль. – Прим. пер.), пальто в пол с DG-логотипами, зауженные в талии «ящерные» платья оттенка электрик... 

Если какой-либо модный дом верит в то, что в «метавселенной» есть золото, то это Dolce & Gabbana. В октябре бренд продал NFT-коллекцию «Collezione Genesi» из девяти изделий почти за 5,7 миллионов долларов. Аукцион прошел на люксовой платформе Unxd, где торгуется и «физический» кутюр. И вот опять итальянские господа провернули ловкий фокус – превратили виртуальность в реальность.

Trussardi: уличный пир



Экспрессионизм жив и очень хорошо себя чувствует в модном ландшафте. Лучшую на сегодняшний день интерпретацию этой эстетики предложил дом Trussardi, чьи новые креативные директора, Серхат Ишик и Бенджамин Александр Хусеби, представили для лейбла свое первое шоу, и оно произвело огромное впечатление.


Trussardi - Осень-Зима 2022 - Милан - Trussardi

 
Изначально эти дизайнеры, основавшие в Берлине авангардистский бренд GmbH, – который, можно сказать, родился на танцевальных площадках города, – не казались подходящим выбором для специализирующейся на коже итальянской марки. Но буквально через секунду после того, как последняя модель покинула подиум, стало ясно, что выбор Trussardi совершенно обоснован.

Авторы коллекции почти безоговорочно отдали предпочтение черному цвету, добавив в это «море» капельки белого и серебряного. Творческий дуэт изготовил великолепно струящиеся одежды из шерсти саржевого плетения, напоминающие далматиконы, пуховики, похожие на туники лучников, и мешковатые антрацитовые пальто с рельефной простежкой. Компанию широким грубоватым брюкам составили плотно облегающие боди, мини-пальто девы Мэриан (персонаж английского фольклора. – Прим. пер.) оказались скомпонованными с пиратскими ботинками для похода в Berghain (берлинский техно-клуб. – Прим. пер.).

«Это техно-феодализм», – пояснил Серхат Ишик за кулисами, где творческий тандем буквально осыпали комплиментами.

Порой театральная, одежда совсем не выглядела наигранной, – напротив, получилась абсолютно современная и очень динамичная подборка.

Шоу прошло в историческом бутике Trussardi рядом с театром Ла Скала. Частью сценографии стали куски гипсового картона, проглядывавшие на стенах и потолке, а также клей и цемент на полу из венецианской мозаики. Аудитория, наблюдавшая важное фэшн-послание, разместилась на блоках из прессованной фанеры.

Во время показа модели выходили из бутика, проходили 90 метров по улице, а затем снова заходили в магазин. В финале зазвучали бурные аплодисменты – снаружи за действом наблюдало более тысячи человек.

В последние годы к коллекциям Trussardi приложила руку целая вереница дизайнеров, среди которых Милан Вукмирович и Умит Бенан. Наконец, основанный в 1911 году лейбл обрел то, что ему нужно.

Хотя сочетание, конечно, необычное: Серхат, турок и немец, и Бенджамин Александр, норвежец и пакистанец, нашли счастливое пристанище в миланском модном доме.

Bottega Veneta: люкс в движении



В один день с дебютантами Trussardi свою первую коллекцию для Bottega Veneta показал Матье Блази. Впрочем, профессиональный путь Блази ничем не похож на карьеру дизайнерского тандема, разделившего с ним подиум.


Bottega Veneta - Осень-Зима 2022 - Милан - Bottega Veneta


Матье выступил даже более зрелищно, его кредо – скульптурная, но очень практичная роскошь, объемная одежда (для женщин и для мужчин, это было смешанное шоу), которая украшает, но ни в коем случае не «затопляет».

У модельера впечатляющий послужной список. Последние несколько лет он работал дизайн-директором Bottega Veneta под руководством своего предшественника Дэниела Ли. А еще раньше Матье творил для Celine, Margiela и Raf Simons, где начинал в качестве директора мужской линии.

О профессиональном опыте Блази свидетельствуют тонкое чувство роскоши, уверенный крой и превосходная работа с кожей – будто это вовсе и не кожа, а ткань. Элементом декора одежды стали искусные ремни с замками, выглядящими как постмодернистские дверные ручки.

«Я хотел через крой передать энергию, в Италии это особенно важно. Довольно с нас уличного стиля! – заявил дизайнер после показа.

Сердцевина коллекции – потрясающие двубортные пальто кокон-силуэта. Со спины они выглядят будто наполненные воздухом. Сшитые из шерстяного габардина или из перчаточной кожи, эти пальто – воплощение великолепия и элегантности. Вдохновением для такого фэшн-произведения стала одна особенная скульптура Умберто Боччони – художника-футуриста, годы творческой активности которого пришлись на самое начало двадцатого века. Боччони наделил свою скульптуру динамикой движения и назвал ее «Постепенное раскручивание мускулатуры в действии».

«Если чему-то уже более ста лет, это не означает, что данная вещь больше не актуальна», – подметил Блази.

Показ провели с большой изобретательностью в индустриальном пространстве с голыми бетонными стенами. Приглашенные заняли места на металлических тумбах с черными кожаными подушками, взятыми напрокат в мастерской по демонтажу автомобилей.

Модели вышагивали по зеленому ковру «на расстоянии» не более восьми секунд друг от друга – для модного показа это очень быстрый темп.

«Я не забыл, что изначально Bottega Veneta – это производитель сумок, то есть суть бренда – давать женщинам возможность двигаться и путешествовать», – подчеркнул Матье, набравший для показа зрелую команду моделей с большим стажем.

«Я, на самом деле, против ничем не подкрепленной идеи молодости. Я предпочитаю думать, что мои родители могут прийти в Bottega Veneta и найти что-то, что им очень понравится», – тихо сказал этот наполовину француз и наполовину бельгиец. 

Ни одной фальшивой ноты не прозвучало в коллекции, которая, кроме прочего, может похвастаться кожаными юбками в стилистике фламенко и трио словно прорисованных одним жестом абстрактных коктейльных платьев в комплекте с сапогами со знаковым плетением «intreccio». Нельзя не упомянуть и о чудесном прозрачно-серебряном платье, под которым просвечивало лиловое белье, – его продемонстрировала Виттория Черетти. Отсылка к чувственным героиням итальянского кинематографа.

«Мне нравится думать, что мое время пришло. Я чувствую себя достаточно уверенно и знаю, как делать свою работу. Это ведь работа. Voilà!» – сказал Матье Блази со смехом.
 

Годфри Дини

Copyright © 2022 FashionNetwork.com All rights reserved.